天博综合体育官方app下载—汉服襦裙浅易的裁剪图教学，每一步都用心解说，新手一看就能明确

本文摘要：襦裙裁法襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围巨细为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。 因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服外貌看不出来。

襦裙裁法襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围巨细为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服外貌看不出来。

以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它即是人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决议，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比力紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或内里再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比力厚的冬天布料或者内里准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不利便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。肩袖长内里还包罗袖缘的宽度。长袖可量得手指尖（如果思量到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲求是不露手，现代虽然可放宽些尺度，但太短了也不雅观。

现代参考尺寸（只到小臂与手掌的接壤处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。背长：从后颈点到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。袖缘宽：随小我私家喜好自定。一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。领边宽：随小我私家喜好自定。

宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不行太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。

下摆止口：2~3CM。步骤二：开格，剪出一块方形的布料或纸样（图（2））。开格的巨细为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置说明：肩袖线：是襦前后部门的中分线（或者说对折线）1/4胸围线：这条线可确定后背正中的位置1/2胸围线：这条线确定衣服的宽度背长线：确定腰的位置胸围线：这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表现袖窿（袖子与衣身的接壤线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：净胸围/6+7CM步骤三：画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3））。

袖窿（袖子与衣身的接壤线）：袖子下方的线与衣身的接壤处宜在胸围线与背长线之间，如果在胸围线之上，则袖窿过窄，如在背长线之下，则袖窿过宽。这条线决议袖子的形状，图中仅为示范，至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖，由小我私家选取的名目决议这条线的画法。后中线：后背正中的线。

领口线：（如图）AB长度=后领横+（领边宽-N）+M，其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；M为领边离脖子的宽度，M越大领口越大；N的巨细为0CM~领缘的宽度，在M为0的前提下，它决议着领边的角度，理论上，当N为0时，领边恰好到颈侧，当N即是领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。可是，AB长度<1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度，丈量时要通事后颈点）。后领深=1/3后领横。

领口线与后中线的接壤处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点，但最高不能凌驾袖子下方的线与衣身的接壤点，最低不宜低于背长线。B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要凌驾1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流通。

左前襟线：在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调治领口的巨细与衣身的松紧）。步骤四：把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）），然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部门的外侧线）步骤五：剪出衣片。把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开（如图（5）。图中箭头表现与布料边缘平行的经纱偏向。

步骤六：画出第二块衣片。把图（5）中的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

步骤七：剪出领边与袖缘（图略）。领边的长=图（3）中领口线的长度×2，领边的宽=（做好后名目所需的宽度+止口1CM）×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM，袖缘的宽=（做好后名目所需的宽度+止口1CM）×2襦的剪裁完成。

二、裙的裁法 汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰两侧有系带。裙片的数目不牢固，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。

汉代裙式仅四幅，唐代一般为六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽，可以增大裙片的面积而淘汰裙片的数目，现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片，但从传统的继续上来说，做汉式裙最好还是接纳传统的裙片数，如6、8、10、12片等。裙片的裁法这里先容的裙片裁法为剪开法（借鉴现代裁剪法，非传统方法），须做纸样，不能直接用布料裁。步骤一：开剪前先掌握以下数据：腰围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长。

腰围（或上胸围/下胸围）：需要哪一个数据视基本名目而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。应凭据穿法的差别量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围：=腰围×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量（2~4CM）。其中倍数凭据小我私家的行走习惯和布料的重量决议，走路时程序越大,裙围的倍数就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙围的倍数则可略小些，但不能小于1.5倍，否则有会有走光的危险。褶量巨细决议裙子褶裥的数量与巨细，褶裥的方法有百褶、抽褶等，这里不详述。

但要注意褶的数量与巨细要凭据布料的厚薄与人的体型来决议，因为褶裥会增加裙上部的体积感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，体型比力丰满的人也要注意只做适量的褶裥（适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用，不外若布料较硬而且裙下摆较大能形成较多的海浪，也可不要褶裥）。裙长：由名目决议。但裙长下方须到脚踝处，若裙长过短，露出袜口或小腿都是不雅观的。

步骤二：开格并剪好。开格后在纸样上画出垂直的辅助线，数量2、4条不限，最好以格子中线为准双方对称距离画辅助线。

步骤三： 放摆。沿格中的辅助线剪开，最上方留一丝连着不要剪断，然后覆在另一张较大的纸上，用大头针之类定住中间的一片，把其余几片按相同的距离展开，展开的距离越大，裙片上方的弯曲度就越大，做成的裙子裙下摆也就越大，同时下摆起的海浪度也越大。这里也要凭据布料的厚度、硬度来决议摆量的巨细，布料越厚越硬，放的摆量就要适量，否则做出来裙下部的体积会过于庞大。步骤四： 沿上层放好的纸样外沿，在下层的纸上画出裙片的轮廓线。

注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺，同时四个角要保持直角。步骤五：画好裙片的止口，裙片上方、双方都是1CM，下摆处为2~3CM，打好经纱偏向线剪出来，裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线偏向是与地面垂直的，也有经纱偏向与地面成斜角的做法，这种做法可以形成比力柔和的海浪，但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。步骤六：用纸样在布料上裁出所需的裙片数。

裁完后注意再用纸样对照一下，因为裙片的边是斜线，容易拉长变形，所以需要再对照一下原样，把因拉伸而长出来的部份剪掉。步骤七：裁出裙腰。裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。

裙腰的宽度自定。注意当裙腰的宽度增加到一定量时，裙腰也可像宽腰带一样，起到修正腰形的作用（最好裙腰接纳比襦和裙片颜色略浅的布料）。但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离（除非特别设计的名目）。

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